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1300–1400 auf europäische Weise

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Kostüm im Zeitraum 1300-1400 Kleidung der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist im Codex Manesse abgebildet. Im unteren Bild ist der Mann als Pilger auf dem Jakobsweg verkleidet mit dem erforderlichen Stab, Scrap oder Umhängetasche und Herzmuscheln am Hut. Die Dame trägt einen blauen Umhang, der mit Vair- oder Eichhörnchenpelz gefüttert ist.

Die Mode im Europa des 14. Jahrhunderts war geprägt vom Beginn einer Periode des Experimentierens mit verschiedenen Kleidungsformen. Der Kostümhistoriker James Laver weist darauf hin, dass die Mitte des 14. Jahrhunderts das Aufkommen einer erkennbaren „ Mode “ in der Kleidung markiert, der auch Fernand Braudel zustimmt. Die drapierten Kleidungsstücke und geraden Nähte früherer Jahrhunderte wurden durch geschwungene Nähte und die Anfänge der Schneiderkunst ersetzt, wodurch die Kleidung der menschlichen Form besser angepasst werden konnte. Auch die Verwendung von Schnürung und Knöpfen ermöglichte eine engere Passform an der Kleidung.

Im Laufe des Jahrhunderts verringerte sich die Länge der männlichen Saumlinien zunehmend, und am Ende des Jahrhunderts war es für Männer in Mode, die langen losen Überkleider der vorherigen Jahrhunderte (ob Tunika, Kirtle oder andere Namen) wegzulassen. Insgesamt wurde der Schwerpunkt auf ein tailliertes Oberteil gelegt, das etwas unter die Taille fällt – eine Silhouette, die sich auch heute noch in der Herrentracht widerspiegelt.

Inhalt

  • 1 Stoffe und Pelze
  • 2 Herrenbekleidung
    • 2.1 Hemd, Wams und Schlauch
    • 2.2 Tunika und Cotehardie
    • 2.3 Kopfbedeckung und Zubehör
    • 2.4 Stilgalerie
  • 3 Damenbekleidung
    • 3.1 Unterwäsche
    • 3.2 Kleider und Oberbekleidung
    • 3.3 Kopfschmuck
      • 3.3.1 Nord- und Westeuropa
      • 3.3.2 Italien
    • 3.4 Stilgalerie
  • 4 Schuhe
  • 5 Kleidung der Arbeiterklasse
  • 6 Siehe auch
  • 7 Hinweise
  • 8 Referenzen
  • 9 Externe Links

Stoffe und Pelze

Der junge Richard II. von England trägt kniend eine Houppelande aus Seidenbrokat mit dem Abzeichen seiner Livree. Johannes der Täufer trägt seine ikonographische Kleidung, aber die heiligen englischen Könige Eduard der Bekenner und Edmund der Märtyrer sind in zeitgenössischer königlicher Kleidung. Das Wilton-Diptychon 1395–99

Wolle war aufgrund ihrer zahlreichen günstigen Eigenschaften, wie der Farbaufnahmefähigkeit und ihrer guten Isolation, das wichtigste Material für Kleidung. In diesem Jahrhundert begann die Kleine Eiszeit, und Verglasungen waren selbst für die Reichen selten (die meisten Häuser hatten nur Holzläden für den Winter). Der Handel mit Textilien wuchs im Laufe des Jahrhunderts weiter und bildete für viele Gebiete von England bis Italien einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Kleidung war sehr teuer, und Angestellte, sogar hochrangige Beamte, wurden normalerweise mit einer Kleidung pro Jahr als Teil ihres Gehalts versorgt.

Mary de Bohun trägt einen hermelingesäumten Mantel, der mit roten Schnüren zusammengebunden ist. Ihr Diener trägt eine Mi-Parti- Tunika. Aus einem englischen Psalter, 1380–85 Italienische Seidendamaste aus dem 14. Jahrhundert

Der Holzschnitt auf Stoff war während des ganzen Jahrhunderts bekannt und war wahrscheinlich bis zum Ende ziemlich verbreitet; Dies ist schwer zu beurteilen, da Künstler aufgrund der Schwierigkeit, gemusterte Stoffe darzustellen, eher vermieden haben. Stickereien aus Wolle und Seide oder Goldfäden für die Reichen wurden zur Dekoration verwendet. Edward III. gründete eine Stickereiwerkstatt im Tower of London, die vermutlich die Roben herstellte, die er und seine Königin 1351 aus rotem Samt trugen, „bestickt mit Wolken aus Silber und Adlern aus Perle und Gold, unter jeder abwechselnden Wolke ein Adler aus Perle, und unter jeder der anderen Wolken ein goldener Adler, jeder Adler hat im Schnabel ein Strumpfband mit dem darauf gestickten Motto hony soyt qui mal y pense.

Seide war der allerfeinste Stoff. In Nordeuropa war Seide ein importierter und sehr teurer Luxus. Die Wohlhabenden konnten sich gewebten Brokat aus Italien oder noch weiter weg leisten. Modische italienische Seiden dieser Zeit vorgestellten Muster sich wiederholender Rondellen und Tiere, die sich aus osmanische Seidenweberei Zentren in Bursa und schließlich von Yuan - Dynastie China über die Seidenstraße.

Eine Mode für mi-parti oder parti-farbige Kleidungsstücke aus zwei kontrastierenden Stoffen, einer auf jeder Seite, entstand Mitte des Jahrhunderts für Männer und war am englischen Hof besonders beliebt. Manchmal hatte nur der Schlauch an jedem Bein unterschiedliche Farben.

Karierte und karierte Stoffe wurden gelegentlich gesehen; eine einfarbige Cotehardie, die auf dem Altar von St. Vincent in Katalonien abgebildet ist, ist auf einer Seite rotbraun und auf der anderen kariert, und auch in London wurden Reste von karierten und karierten Wollstoffen aus dem 14. Jahrhundert entdeckt.

Pelz wurde hauptsächlich als Innenfutter für Wärme getragen; Inventare aus burgundischen Dörfern zeigen, dass auch dort ein pelzgefütterter Mantel (Kaninchen oder die teurere Katze) zu den gebräuchlichsten Kleidungsstücken gehörte. Vair, das Fell des Eichhörnchens, weiß am Bauch und grau am Rücken, war durch den größten Teil des Jahrhunderts besonders beliebt und ist in vielen illuminierten Manuskriptillustrationen zu sehen, wo es als weiß-blaugrau-weich gestreiftes Or. dargestellt wird Futterumhänge mit Karomuster und andere Oberbekleidungsstücke; das weiße bauchfell mit dem bloßen grauen rand wurde miniver genannt. Eine Mode in der Herrenbekleidung für die dunklen Pelze Zobel und Marder entstand um 1380, und Eichhörnchenpelz wurde danach auf formelle Zeremonienkleidung verbannt. Hermelin mit seinen dichten weißen Wintermänteln wurde von Königen getragen, wobei die schwarzen Schwänze als Kontrast zum Weiß für den dekorativen Effekt übrig blieben, wie im Wilton-Diptychon oben.

Männerkleidung

Hemd, Wams und Hose

Diese zwei Männer tragen einen Braies - Luttrell Psalter (c.1325-1335).

Die innerste Kleidungsschicht waren die Braies oder Reithosen, eine lose Unterwäsche, normalerweise aus Leinen, die von einem Gürtel gehalten wurde. Als nächstes kam das Hemd, das im Allgemeinen ebenfalls aus Leinen bestand und das wie die Kniehose als Unterwäsche galt.

Jean de Vaudetar, Kammerherr von König Karl V. von Frankreich, überreicht dem König sein Geschenk eines Manuskripts von Jean Bondol, 1372. Zu diesem sehr formellen Anlass wird er ohne etwas über seinem eng geschnittenen Oberteil gezeigt. Der König trägt eine Haube

Zum Bedecken der Beine wurden aus Wolle gefertigte Strümpfe oder Chausses verwendet, die in der Regel in leuchtenden Farben gehalten waren und oft mit Ledersohlen versehen waren, so dass sie nicht mit Schuhen getragen werden mussten. Die kürzeren Kleidungsstücke der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erforderten, dass diese wie eine moderne Strumpfhose ein einziges Kleidungsstück waren, während sie ansonsten zwei separate Teile waren, die die gesamte Länge jedes Beins bedeckten. Die Schläuche wurden im Allgemeinen am Verschlussgürtel oder an der Hose selbst oder an einem Wams befestigt.

Ein Wams war eine geknöpfte Jacke, die im Allgemeinen hüftlang war. Ähnliche Kleidungsstücke wurden Cotehardie, Pourpoint, Jaqueta oder Jubón genannt. Diese Kleidungsstücke wurden über dem Hemd und der Hose getragen.

Tunika und Cotehardie

Eine Robe, Tunika oder Kirtle wurde normalerweise über dem Hemd oder Wams getragen. Wie bei anderen Oberbekleidungsstücken wurde es im Allgemeinen aus Wolle hergestellt. Darüber könnte ein Mann auch einen Überrock, einen Umhang oder eine Kapuze tragen. Bedienstete und Arbeiter trugen ihre Kirtles in verschiedenen Längen, darunter bis zum Knie oder zur Wade. Im Laufe des Jahrhunderts ging jedoch der Trend dahin, dass die Saumlängen für alle Klassen verkürzt wurden.

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden Höflinge jedoch oft gezeigt, wenn sie die Figur dafür haben, und tragen nichts über ihrer eng geschnittenen Cotehardie. In einer französischen Chronik heißt es : „Um dieses Jahr (1350) trugen vor allem Männer, insbesondere Adlige und ihre Knappen, so kurze und enge Tuniken, dass sie enthüllten, welche Bescheidenheit uns verbirgt. Das war für das Volk eine höchst erstaunliche Sache.“. Diese Mode mag von der Militärkleidung abgeleitet sein, bei der lange weite Gewänder natürlich nicht im Einsatz getragen wurden. Zu dieser Zeit tragen die würdigsten Persönlichkeiten, wie König Charles in der Abbildung, weiterhin lange Gewänder - obwohl de Vaudetar als königlicher Kammerherr selbst eine Person von sehr hohem Rang war. Dieser Verzicht auf die Robe, um ein enganliegendes Oberteil über dem Oberkörper zu betonen, darunter eine Reithose oder Hose, sollte über Jahrhunderte zum Erkennungsmerkmal der europäischen Herrenmode werden. Männer trugen bis zu diesem Zeitpunkt Geldbörsen, weil Tuniken keine Taschen hatten.

Chaucer liest sein Werk vor dem Hof ​​von Richard II., c. 1400

Das Begräbnisbildnis und die "Errungenschaften" von Edward, dem Schwarzen Prinzen in der Kathedrale von Canterbury, der 1376 starb, zeigen die militärische Version des gleichen Umrisses. Über der Rüstung wird er mit einem kurzen, taillierten Rüstungsmantel oder Jupon oder Gipon gezeigt, von dem das Original darüber gehängt wurde und noch überlebt. Dies hat die geviertelten Arme von England und Frankreich, mit einer ziemlich ähnlichen Wirkung wie eine zweifarbige Jacke. Die "Ladungen" (Figuren) der Arme sind in Gold auf Leinenstücke gestickt und auf farbige Seidensamtfelder appliziert. Es ist vertikal gesteppt, mit Wollfüllung und einem Innenfutter aus Seidensatin. Diese Art von Mantel, die ursprünglich unter einer Rüstung unsichtbar getragen wurde, war von etwa 1360 bis Anfang des nächsten Jahrhunderts als Oberbekleidung in Mode. Nur diese und eine Kinderversion (Kathedrale von Chartres) sind erhalten. Als Hinweis auf die schnelle Verbreitung der Mode zwischen den Höfen Europas zeigt eine um 1360 in Ungarn illuminierte Manuskriptchronik sehr ähnliche Stile wie Edwards englische Version.

Edwards Sohn, König Richard II. Von England, leitete ein Gericht, das, wie viele in Europa Ende des Jahrhunderts, äußerst raffiniert und modebewusst war. Ihm selbst wird zugeschrieben, das Taschentuch erfunden zu haben ; "kleine Stoffstücke für den Lord King, um seine Nase abzuwischen und zu reinigen", erscheinen in den Haushaltsrollen (Konten), die die erste Dokumentation ihrer Verwendung sind. Er verteilte an seine Freunde juwelenbesetzte Lackabzeichen mit seinem persönlichen Emblem des weißen Hirsches, wie er selbst im Wilton Diptychon (oben) trägt. In der Miniatur (links) von Chaucer, die vor seinem Hof ​​liest, tragen sowohl Männer als auch Frauen sehr hohe Kragen und Schmuckmengen. Der König (links von Chaucer stehend; sein Gesicht ist verunstaltet) trägt ein gemustertes goldfarbenes Kostüm mit passendem Hut. Die meisten Männer tragen Chaperon- Hüte, und die Frauen haben ihre Haare aufwendig frisiert. Männliche Höflinge trugen gerne Kostüme für Festlichkeiten; der katastrophale Bal des Ardents 1393 in Paris ist das berühmteste Beispiel. Sowohl Männer als auch Frauen trugen verzierte und juwelenbesetzte Kleidung; Für den Einzug der Königin von Frankreich in Paris im Jahr 1389 trug der Herzog von Burgund ein Samtwams, das mit vierzig Schafen und vierzig Schwänen bestickt war, die jeweils eine Perlenglocke um den Hals trugen.

Ein neues Kleidungsstück, die Houppelande, erschien um 1380 und sollte bis ins nächste Jahrhundert in Mode bleiben. Es war im Wesentlichen eine Robe mit Fülle, die von den Schultern fiel, sehr weiten Hängeärmeln und dem hohen Kragen, der am englischen Hof beliebt war. Die Extravaganz der Ärmel wurde von Moralisten kritisiert.

Kopfbedeckungen und Zubehör

Mann mit Anstandsdame, Italien, Ende 14. Jh.

In diesem Jahrhundert wandelte sich der Chaperon von einer zweckmäßigen Kapuze mit einem kleinen Umhang zu einem komplizierten und modischen Hut, der von den Reichen in der Stadt getragen wurde. Dies geschah, als sie anfingen, mit der Öffnung für das Gesicht statt auf dem Kopf getragen zu werden.

Gürtel wurden zu allen Zeiten unterhalb der Taille getragen und bei der eng anliegenden Mode der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sehr tief auf den Hüften. Verwendet wurden Gürteltaschen oder Geldbörsen und lange Dolche, die meist schräg nach vorne hingen.

Bei der Rüstung nahm die Anzahl der getragenen Plattenrüstungen im Jahrhundert zu, und bis zum Ende des Jahrhunderts war der vollständige Anzug entwickelt worden, obwohl Mischungen aus Kettenhemd und Platten häufiger blieben. Der Visier- Bascinet- Helm war eine Neuentwicklung in diesem Jahrhundert. Gewöhnliche Soldaten hatten das Glück, ein Kettenhemd und vielleicht ein paar Cuir Bouilli ("gekochtes Leder") Knie- oder Schienbeinstücke zu haben.

Stil Galerie

  • 1 - Braies

  • 2 – Hemd und Prags

  • 3 – Diener

  • 4 – Cotehardie und Kapuze

  • 5 – Cotehardie

  • 6 – Jäger

  • 7 – Gehen

  • 8 – Herrenkleider

  1. Prags wird in der Taille über einen Gürtel gerollt getragen. Katalonien.
  2. Das Shirt besteht aus Rechtecken mit Zwickel an Schulter, Unterarm und Saum.
  3. Der Diener trägt eine knielange Tunika mit langen, engen Ärmeln über dem Schlauch. Trägt einen Gürtel mit einer Hüfttasche oder Geldbörse. Seine Schuhe sind spitz. Aus dem Luttrell-Psalter, England, c. 1325–35.
  4. Bräutigam trägt eine rote Cotehardie, Hose und Kapuze, Italien, 1350er Jahre.
  5. Mann in bunter Cotehardie aus rotbraunem und kariertem Stoff, 2. Hälfte 14. Jahrhundert, Katalonien. Die Cotehardie sitzt eng und wird vorne geknöpft. Um die Hüften wird ein schmaler Gürtel getragen.
  6. Jäger trägt seitliche Schnürstiefel, Ende des 14. Jahrhunderts.
  7. Ein Mann, der bei starkem Wind geht, trägt eine Anstandsdame, die von einer Böe erfasst wurde. Er trägt eine Gürteltasche und einen Spazierstock, Ende des 14. Jahrhunderts.
  8. Älterer Mann (der eine indiskrete junge Frau tadelt, siehe Bild unten) trägt eine lange, lockere Houppelande. Die modischen jungen Männer tragen kurze Tuniken, eine davon mit ausgefransten Kanten. Der Mann rechts trägt Schuhe mit langen spitzen Zehen, Ende 14. Jahrhundert.

Frauenkleidung

Zum Falken trägt diese Frau ein rosa ärmelloses Kleid über einem grünen Kirtle, mit einem Leinenschleier und weißen Handschuhen. Codex Manesse, 1305–40. Frauen, die Pasta herstellen, tragen Leinenschürzen über ihren Kleidern. Ihre Ärmel sind am Handgelenk aufgeknöpft und weggeschlagen, Ende des 14. Jahrhunderts Viele italienische Frauen tragen ihre Haare mit Kordeln oder Bändern verdreht und um den Kopf gebunden, c. 1380

Unterwäsche

Die innerste Schicht der Kleidung einer Frau bestand aus einem Leinen- oder Wollhemd oder -kittel, von denen einige zur Figur passten und andere locker gekleidet waren, obwohl ein "Brustgürtel" oder "Brustband" erwähnt wird, der möglicherweise der Vorläufer einer modernen BH.

Frauen trugen auch Schläuche oder Strümpfe, obwohl Frauenschläuche im Allgemeinen nur bis zum Knie reichten.

Alle Klassen und beide Geschlechter werden normalerweise nackt schlafend gezeigt - spezielle Nachtwäsche wurde erst im 16. Jahrhundert üblich -, doch einige verheiratete Frauen trugen ihre Hemden als Form der Bescheidenheit und Frömmigkeit im Bett. Viele in den unteren Klassen trugen ihre Unterwäsche wegen des kalten Wetters in der Nacht im Bett und da ihre Betten normalerweise aus einer Strohmatratze und ein paar Laken bestanden, fungierte die Unterwäsche als eine weitere Schicht.

Kleider und Oberbekleidung

Über das Hemd trugen die Frauen ein loses oder anliegendes Kleid einer genannt cotte oder kirtle, in der Regel Knöchel oder bodenlang und mit Zügen für formelle Anlässe. Angepasste Kirtles hatten weite Röcke, die durch Hinzufügen von dreieckigen Streifen hergestellt wurden, um den Saum zu verbreitern, ohne die Taille zu massieren. Kirtles hatte auch lange, anliegende Ärmel, die manchmal nach unten reichten, um die Knöchel zu bedecken.

Über dem Kirtle wurden verschiedene Arten von Gewändern getragen, die von Kostümhistorikern mit unterschiedlichen Namen bezeichnet werden. Wenn dieses Kleidungsstück angepasst ist, wird es oft als Cotehardie bezeichnet (obwohl diese Verwendung des Wortes stark kritisiert wurde) und kann hängende Ärmel haben und manchmal mit einem juwelenbesetzten oder metallbesetzten Gürtel getragen werden. Im Laufe der Zeit wurde der hängende Teil des Ärmels länger und schmaler, bis er zum bloßen Luftschlangen, Tippet genannt wurde, und dann am Ende des Jahrhunderts die floralen oder blattartigen Dolche erhielt.

Ärmellose Kleider oder Wappenröcke stammen aus den Cyclas, einem nicht angepassten Rechteck aus Stoff mit einer Öffnung für den Kopf, das im 13. Jahrhundert getragen wurde. Im frühen 14. Jahrhundert wurden die Seiten zusammengenäht, wodurch ein ärmelloses Überkleid oder ein Wappenrock entstand.

Im Freien trugen Frauen Mäntel oder Mäntel, oft mit Fell gefüttert. Das Houppelande wurde Ende des Jahrhunderts auch von Frauen adoptiert. Frauen trugen ausnahmslos ihre Houppelandes bodenlang, die Taille reichte bis unter die Brust, die Ärmel sehr weit und hängend, wie Engelsärmel.

Kopfschmuck

Wie man sich vorstellen kann, war das Outfit einer Frau ohne Kopfbedeckungen nicht vollständig. Wie heute hatte eine mittelalterliche Frau viele Möglichkeiten – von Strohhüten über Hauben bis hin zu aufwendigen Kopfbedeckungen. Die Aktivität und der Anlass einer Frau würden diktieren, was sie auf dem Kopf trug.

Das Mittelalter, insbesondere das 14. und 15. Jahrhundert, war die Heimat einiger der herausragendsten und der Schwerkraft trotzenden Kopfbedeckungen der Geschichte.

Bevor das Hennin in den Himmel schoss, zierten gepolsterte Rollen und abgeschnittene und netzförmige Kopfbedeckungen die Köpfe modischer Damen überall in Europa und England. Cauls, die zylindrischen Käfige, die seitlich am Kopf und an den Schläfen getragen werden, trugen zum Reichtum der Kleidung der Modebewussten und Wohlhabenden bei. Andere einfachere Formen der Kopfbedeckung waren die Krone oder der einfache Blumenreif.

Nord- und Westeuropa

Verheiratete Frauen in Nord- und Westeuropa trugen Kopfbedeckungen. Der Barbet war ein Leinenband, das unter dem Kinn hindurchging und oben auf dem Kopf befestigt war. es stammte von der früheren Wimple (auf Französisch barbe) ab, die jetzt nur noch von älteren Frauen, Witwen und Nonnen getragen wurde. Der Barbet wurde mit einem Leinen getragen Filet oder ein Stirnband oder mit einer Leinenkappe genannt coif, mit oder ohne Couvrechef ( kerchief ) oder Schleier insgesamt. Mitte des Jahrhunderts kam es aus der Mode. Unverheiratete Mädchen flochten einfach die Haare, um den Schmutz draußen zu halten.

Barbet und Filet oder Barbet und Schleier können auch über dem Krespine, einem dicken Haarnetz oder Snood getragen werden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Krespine zu einem Geflecht aus Juweliersarbeit, das die Haare an den Seiten des Kopfes und noch später am Hinterkopf begrenzte. Diese Metallkrespine wurde auch Caul genannt und blieb noch lange stilvoll, nachdem der Barbet aus der Mode gekommen war. Zum Beispiel wurde es in Ungarn bis Anfang der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verwendet, wie es um 1440 von der ungarischen Königingemahlin Barbara von Celje verwendet wurde.

Italien

Unbedecktes Haar war für Frauen in den italienischen Staaten akzeptabel. Viele Frauen drehten ihre langen Haare mit Schnüren oder Bändern und wickelten sich die Windungen um den Kopf, oft ohne Mütze oder Schleier. Haare wurden auch geflochten getragen. Ältere Frauen und Witwen trugen Schleier und Windeln, und bei der Arbeit wurde ein einfaches geknotetes Tuch getragen. Auf dem Bild rechts trägt eine Frau eine rote Kapuze, die über ihr verdrehtes und gebundenes Haar drapiert ist.

Stil Galerie

  1. Italienische Kleider sind hoch tailliert. Frauenhaare wurden in Italien oft unbedeckt oder minimal unbedeckt getragen. Detail eines Freskos von Giotto, 1304-06, Padua.
  2. Die Frau, die einen Rosenkranz präsentiert, trägt einen Leinenbarbet und einen Filetkopfschmuck. Sie trägt auch einen pelzgefütterten Mantel oder Umhang, c. 1305–1340.
  3. Frauen beim Abendessen tragen ihr Haar in Zöpfen oder Strähnen über jedem Ohr gebunden und tragen hauchdünne Schleier. Die Frau auf der linken Seite trägt einen seitlichen Mantel über ihrem Rock, und die Frau auf der rechten Seite trägt ein Kleid mit pelzgefütterten hängenden Ärmeln oder Spitzen. Luttrell Psalter, England, c. 1325–35.
  4. Frau in einem Garten an einem windigen Tag. Ihre Kirtle-Ärmel werden vom Ellbogen bis zum Handgelenk geknöpft, und sie trägt einen transparenten Schleier, der von einem Filet oder einem Reif begrenzt wird. Ihr Rock hat eine lange Schleppe. Luttrell Psalter, c. 1325–35.
  5. Illustration aus der französischen Romanze von Alexander, 1338-44, zeigt eine Frau mit einer roten Kapuze auf dem Kopf und einem Kleid mit vair-gefütterten hängenden Ärmeln oder Spitzen
  6. Die italienische Mode dieser Zeit zeichnet sich durch breite Bänder aus bestickten oder gewebten Besätzen am Kleid und um die Ärmel aus. Siena, C. 1340
  7. Eine Braut trägt ein langes pelzgefüttertes Kleid mit hängenden Ärmeln über einem engärmeligen Kirtle mit Schleier. Ihr Kleid ist mit Stickereien oder (eher) geflochten. Eine königliche Dame trägt einen blauen Mantel, der von ihren Schultern hängt; Ihr Haar wird in zwei Zöpfen unter ihrer Krone getragen, Italien, 1350er Jahre.
  8. Eine indiskrete junge Frau trägt eine frühe Houppelande und Poulaines, die langen, spitzen Schuhe, die im nächsten Jahrhundert von den Modebewusstesten getragen wurden. Ihr Haar ist um den Kopf gewickelt und gedreht, Ende des 14. Jahrhunderts.

Schuhwerk

Konservative (links) und modische (rechts) Schuhe des späten 14. Jahrhunderts Männer tragen enganliegende Stiefel mit Manschetten zum Fechten, Ende des 14. Jahrhunderts. Dabei handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um gefesselte Stiefel, sondern um über Strumpfbänder gerollte Schläuche. Dies war in dieser Zeit für die Arbeiter gängige Praxis.

Im 14. Jahrhundert bestand das Schuhwerk im Allgemeinen aus dem Turnschuh, der aus Leder hergestellt wurde. Es war in Mode, dass die Schuhspitze eine lange Spitze war, die oft mit Material gefüllt werden musste, um ihre Form zu behalten. Ein geschnitzte Holzsohlen Sandale artige Art von Clog oder overshoe eine genannten patten oft würde über den Schuh im Freien getragen werden, da der Schuh selbst im Allgemeinen nicht wasserdicht war.

Kleidung der Arbeiterklasse

  • Oliven lagern

  • Dreschen

  • Käse machen

  • Melken

  • Angeln

  • Wasser tragen

  • Holz lagern

  • Getreide ernten

Bilder aus einem Manuskript aus dem 14. Jahrhundert von Tacuinum Sanitatis, einer Abhandlung über gesundes Leben, zeigen die Kleidung der arbeitenden Bevölkerung: Männer tragen kurze oder knielange Tuniken und dicke Schuhe, und Frauen tragen geknotete Tücher und Kleider mit Schürzen. Für heiße Sommerarbeiten tragen Männer Hemden und Prags und Frauen tragen Hemden. Frauen stecken ihre Kleider hoch, wenn sie arbeiten.

Siehe auch

Anmerkungen

Verweise

  • Alexander, Jonathan und Paul Binski (Hrsg.), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400, Royal Academy/Weidenfeld amp; Nicolson, London 1987
  • Black, J. Anderson und Madge Garland: Eine Geschichte der Mode, 1975, ISBN 0-688-02893-4
  • François Boucher ; Yvonne Deslandres (1987). 20.000 Jahre Mode : Die Geschichte der Kostüme und des persönlichen Schmucks (Erweiterte Ausgabe). New York: Harry N. Abrams. ISBN 0-8109-1693-2.
  • Crowfoot, Elizabeth, Frances Prichard und Kay Staniland, Textilien und Bekleidung c. 1150-c. 1450, Museum of London, 1992, ISBN 0-11-290445-9
  • Favier, Jean, Gold and Spices: The Rise of Commerce in the Middle Ages, London, Holmes und Meier, 1998, ISBN 0-8419-1232-7
  • Kohler, Carl: A History of Costume, Dover Publications Reprint, 1963, ISBN 0-486-21030-8
  • Koslin, Désirée und Janet E. Snyder, Hrsg.: Encountering Medieval Textiles and Dress: Objects, texts, and Images, Macmillan, 2002, ISBN 0-312-29377-1
  • Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979
  • Netherton, Robin und Gale R. Owen-Crocker, Herausgeber, Medieval Clothing and Textiles, Volume 1, Woodbridge, Suffolk, UK, und Rochester, NY, The Boydell Press, 2005, ISBN 1-84383-123-6
  • Payne, Blanche: Geschichte der Kostüme von den alten Ägyptern bis zum 20. Jahrhundert, Harper amp; Row, 1965. Keine ISBN für diese Ausgabe; ASIN B0006BMNFS
  • Singman, Jeffrey L. und Will McLean: Alltag in Chaucers England. Greenwood Press, London, 2005 ISBN 0-313-29375-9
  • Veale, Elspeth M.: The English Fur Trade in the Later Middle Ages, 2. Auflage, London Folio Society 2005. ISBN 0-900952-38-5

Externe Links

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